Помощь по закупкам:
Slon-tut.ru - общероссийский сайт совместных покупок
Получение заказа
Недавно куплено

Ювелирные украшения

Выбирайте на здоровье - полный перечень закупок на сайте.
ВИДЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Испокон веков люди тянулись к истинным творениям искусства. Работы ювелиров, в которых природная красота драгоценных материалов соединялась с совершенством форм, созданных руками златокузнецов, неизменно вызывали восхищение. Уже изначально ювелирные украшения, дополнявшие костюм человека, были столь совершенными и разнообразными, что последующие поколения время от времени приоткрывали этот старинный ларец с сокровищами, черпая из него идеи, стиль, формы. Ожерелья, серьги, гребни, зеркала, перстни, кольца, медальоны, броши, фибулы-будавки, заколки, шпильки, браслеты... С древнейших времён ассортимент украшений богат: как красками из палитры художника, ими можно воссоздать ритуал соперничества человека с неумолимым временем и его мечту о собственном идеальном образе...
КОЛЬЦО
Кольцо – ювелирное украшение, состоящее из шинки(ободка) и щитка (либо без него), известно с глубокой древности. Изначально кольцо определяло социальный статус владельца, с его помощью проставляли клеймо (печать) на документах и предметах собственности. В Древнем Египте были известны перстни в виде просверлённой резной печатки, насаженной на проволочный обод, который можно было носить на пальце. У народов, населявших Средиземноморье и территории Ближнего и Среднего Востока, кольца с глубокой древности служили в качестве украшений. А в Древнем Риме кольцо являлось знаком принадлежности к знатному роду – патрициям. У мусульман оно считается обязательным для мужчин. Недаром восточная мудрость гласит: любое украшение может быть, но кольцо – обязательно. Форма и характер декоративного убранства колец со временем менялись, усложнялась символика. Их делали из бронзы, серебра и золота, украшали резьбой, зернением, эмалью, цветными камнями и бриллиантами.
Исторически сложилось несколько видов колец, сохраняющих своё значение и по сей день. Уже в XII в. появились помолвочные кольца, служившие залогом будущих любовных и семейно-брачных отношений. В наши дни их украшают бриллиантами символизирующими вечность и несокрушимую прочность союза, а также чистоту помыслов и намерений, вступающих в брак.
В конце XVIII в. в России с законодаленьным оформлением чина обручения и венчания получили распространение обручальные кольца, надеваемые во время православного обряда венчания на безымянные пальца правой руки жениху и невесте( у католиков и протестантов кольцо надевают на левую руку). Традиционно гладкое обручальное кольцо символизирует вечность брака. Однако в последнее время всё чаще встречаются торжественные кольца, представляющие собой ровную по всей окружности шинку, украшенную бриллиантами или драгоценными камнями, одинаковыми по величине и огранке. Время от времени популярными становятся и другие типы колец. Так, модное в 1920 гг. кольцо тринити с тройной шинкой, каждая из которых имеет символическое значение: любовь, дружба, верность, вновь появилось на прилавках ювелирных магазинов в 2007 г. Иногда романтически настроенные мужчины и женщины в напоминание о близких и дорогих им людях носят кольцо на груди, подвесив его как талисман. В последнее время, главным образом в молодёжной среде, нашли своих поклонников кольца для пирсинга.
СЕРЬГИ
Почти повсеместно у народов, населявших Европу, территории Ближнего Востока, Кавказа и Юго-Восточной Азии, серьги были известны уже в III-II тысячелетиях до н.э. Классическая античность Греции и Рима представляет богатое разнообразие их форм и декора. В античном Причерноморье(IV в. до н.э. - IV в. н.э. ) нашли распространение золотые серьги-диски с рельефными изображениями львиных голов и грифонов, а также розетками, порой расцвеченными эмалью. Известны серьги-кольца с концевыми украшениями в виде голов животных, менад, негров, фигуры Эроса. Во II в. у сарматов появились серьги с миниатюрными подвесками - амформами, а в III в. – каплевидные с многочисленными цветными стёклами. Встречаются эти украшения как в женских, так и в мужских захоронениях, но кочевники- мужчины вдевали серьгу только в левое ухо. Новую жизнь разнообразным видам серёг дала мода Ренессанса. Ювелиры вкладывали в их изготовление бесконечную фантазию и мастерство. Особенно ценились украшения с крупными жемчужинами грушевидной формы. Появились серьги, оформленные с лицевой стороны камнями, а с обратной – эмалями. В эпоху барокко ювелирные изделия стали изготавливать целыми гарнитурами – парюрами и в их состав непременно включали серьги.
С эпохой классицизма пришло увлечение строгими по форме серьгами с каплевидными подвесками, камеями либо их имитациями из керамики или папье-маше. Как и браслеты в 1930-1940-х гг. серьги изготавливали из литого чугуна. Стиль бидермайер привнёс в моду подвески из полихромного золота. Был в ходу и традиционный тип в виде цветного драгоценного камня в филигранной оправе с зернью. Крупные длинные серьги надевали преимущественно с декорированным платьем, открывавшим плечи и шею дамы.
В 1020-1930-х гг. появились миниатюрные серёжки-пуссеты. (гвоздики), закреплявшиеся в мочке уха с помощью винта или штифта. С конца 1930-х гг. в моду вошли серьги-клипсы. Они удерживались зажимами и не требовали прокалывания мочки уха. Современный выбор серёг богат и разнообразен – от совcем миниатюрных до традиционных серёг-калачей, цыганских колец и очень крупных, с целым потоком подвесок в виде цепочек, монет, «шармов» и камней всех видов огранки и обработки.
БРОШЬ
Брошь – один из старейших декоративных элементов костюмов людей всех времён и народов. Прародительницей броши считается фибула, входившая в обиход у многих народов мира.
Свободный и пышный костюм Возрождения сделал брошь непременным аксессуаром. Их носили люди разных сословий – бронзовые литые украшали скромную одежду простонародья, а состоятельная знать заказывала драгоценные броши у ювелиров. Их нашивали не только на одежду, но и на головные уборы. Так, на портрете английского короля Генриха VIII работы Ханса Хольбейна Младшего мы видим восемь крупных золотых, богато декорированных брошей, нашитых на отогнутые поля королевской шляпы.
Широкое распространение этих ювелирных изделий предложило XVII столетие. Брошь снова приобрела своё утилитарное значение. С её помощью застёгивали воротник, собирали складки одежды или убавляли вырез, как это делала одна из придворных дам Людовика VIII мадам де Севинье, чьё имя с тех пор и носит этот тип броши. Для их украшения использовали рубины, изумруды, сапфиры, жемчуг.
В XVIII в. появились бриллиантовые броши в виде разнообразных цветочных букетов, бантов. В конце столетия нашли широкое распространение броши с эмалевыми миниатюрами, часто портретными; резные на камне или лаве камеи и инталии в строгой оправе с игловидным замком. Часто их заменяли вошедшие тогда в моду керамические камеи, созданные на мануфактурах английского художника-керамиста Джозайи Веджвуда.
БРАСЛЕТ
Браслет ( от фр. Bracelet – «запястье») – сплошное, разъёмное или состоящее из звеньев украшение, которое одевают чаще всего на запястье. Его носили с самых древних времён, причём как женщины, так и мужчины. К эпохе палеолита относятся пластинчатые браслеты из бивня мамонта, выполненные более 25 тыс. лет назад. Браслеты из металла появились в III тысячелетии до н.э. На протяжении истории их изготавливали из самых разных материалов: бронзы, железа, стекла, фаянса, серебра, золота, а позже, с конца XIX в., и из платины. Форма браслетов менялась – плоские, объёмные, фигурные, они украшались филигранью, гравировкой, эмалью, жемчугом и драгоценными камнями.
Форма браслетов и их местоположение со временем менялись. Следуя моде, даже европейки носили браслеты и цепочки на щиколотках. Развивавшиеся в танце тонкие шелка бальных платьев приоткрывали у щеголих времён Александра I изящные ножки с этим пикантным золотым украшением. После раскопок Помпей в середине XVIII в. интерес к античности возродил моду на браслеты. Теперь на них часто можно было увидеть камеи и инталии. Аристократки, увлекавшиеся. Подобно Екатерине II, коллекционированием минералов, сделали популярными украшения с акрограммами: камни для них подбирались таким образом, чтобы по первым буквам их французских названий можно было составить имя или девиз. Такие браслеты с зашифрованным именем Павла I и его детей хранила супруга императора Мария Федоровна. В наши дни браслеты стали одним из востребованных украшений. В коллекциях ювелирных фирм они представлены во всём многообразии форм и убранства – от тонких ривьер (англ. «ручей», «река» ), осыпанных бриллиантами, до многочисленных цепочечных композиций с подвесками из металла и камня.
ЗАПОНКИ
Считается, что первые запонки появились на рубеже XVI-XVII вв. во Франции. Именно тогда изменился покрой рукавов мужских рубашек: для их стягивания в манжетах стали делать небольшие разрезы, сквозь которые продевали пару идентичных пуговиц, соединённых цепочкой или проволокой. Сначала они назывались манжетными пуговицами, а чуть позже запонками. Широкое распространение запонок началось в середине XIX в. с появлением современного вида рубашек с жёсткими манжетами. Их принято носить как с деловым, так и с вечерним костюмом. В зависимости от этого запонки делают из различных( в том числе драгоценных) материалов, а в оформлении используют гравировку, скань, чернь, эмаль. На рубеже XIX-XX вв. сложился обязательный парадный комплект мужских украшений – булавка для галстука или шейного платка, пуговицы, иногда дополняемые кольцом, и конечно же запонки. А сначала XX в., когда появились блузки рубашечного покроя, их стали носить и женщины.
Декор запонок неоднократно менялся за последние 100 лет. В 1920-1930 гг. на запонках конные скачки и спортивные машины соседствовали со сценами и трофеями охоты и рыбной ловли. В 1960 г. Добавились этнические мотивы навеянные культурой хиппи. В середине XX в. окончательно сформировались 2 вида запонок – европейский с идентичным убранством обеих половинок и американский, упрощённый, с украшением лишь их лицевой части и небольшими шарнирами и петлёй. В наши дни запонки всё также актуальны, и связано это с формированием новой психологии, согласно которой костюм, украшения и аксессуары дают внешнюю характеристику статусу человека в обществе.
КОЛЬЕ
Колье(фр.collier – «ошейник», «ожерелье») – это достаточно объёмное украшение для шеи и груди с фиксированной и эффектно разработанной центральной частью, чем отличается от ожерелья. Однако в последнее время границы обоих определений зачастую размыты. Колье может состоять из одного или нескольких рядов декоративных элементов, объёмы которых, как правило, нарастают к центру, хотя известны и асимметричные композиции фантазийного характера. Колье часто дополняют подвесками из драгоценных камней или крупных жемчужин. В отличие от полуколье, представляющего собой относительно небольшой декоративный элемент в центре, колье занимает всю верхнюю часть груди, переходя в тонкую полоску на уровне шеи и плеч.
В отличие от ожерелья колье вошло в обиход только в эпоху Возрождения. Тогда оно являлось принадлежностью как женского, так и мужского парадного туалета, причём мужское колье носили поверх одежды. Оно было массивной и завершалось крупной подвеской – медальоном. Типы колье, их размеры, длина, декоративные элементы связаны с изменениями моду и стилевыми направлениями, характерными для определённых эпох. В XVII в. нашли распространение так называемые склаважи, плотно облегавшие шею дамы. Название этого происходит от фр. esclavage – «рабский», «рабский ошейник». Оно связано с кокетливым культом бога любви Купидона, рабынями которого шутливо объявляли себя представительницы прекрасного пола утончённо-галантного века. Эти колье делали из золота, дополняя драгоценными камнями, были известны склаважы в виде присобранной кружевной рюши или бархатки. В центре располагались роскошная подвеска или бант.
На протяжении XIX в. появлялось несколько типов колье, которые не вышли из употребления и поныне. С 1830-х гг. дамы с удовольствием носят ривьеры – ожерелья, составленные повторяющимися звеньями одинаковой декорировки: изумрудные, сапфировые, с камеями или мозаикой. На рубеже XIX-XX вв. вошли в моду ожерелья - лавальеры в виде цепочки с каплевидной или грушевидной подвеской из драгоценного камня в оправе или без неё. В эпоху можерна и ар деко носили сотуары – украшения с группой подвесок или кисточкой на груди. Эти подвески изготовляли из бусин, жемчужин или цепочек одинаковой длины.
Параллельно со всеми модными тенденциями, сменяющими друг друга, ведущие ювелирные дома мира предлагают своим клиентам эксклюзивные колье и сложные ожерелья, продолжающие традиции классических стилей. Разнообразие форм, декора и богатство используемых материалов этих украшений ограничиваются только фантазией дизайнеров и… размерами банковских счетов заказчиков.
ДИАДЕМА
<«Диадумен» -, так подписана скульптура великого ваятеля античности Поликлета(V в. до н.э.). Она изображает юношу, обвязывающего голову повязкой победителя. Действительно, в глубокой древности диадемой называли головную повязку из ткани обычного белого или голубого цвета, часто украшенную орнаментом. Диадема-повязка использовалась и как символический головной убор восточных монархов, иудейских первосвященников и древнегреческих жрецов. Особенно популярны диадемы в эллинистический период. Впоследствии диадема стала символом царской власти и приобрела вид короны. Теперь при её изготовлении использовали исключительно драгоценные материалы: золото, жемчуг, бриллианты. Со временем венцы византийских императоров дополнились многорядными подвесками – ряснами. Их ракрепляли по сторонам лица.
В XVIII в. увлечением искусством античности диадемы стали обязательным элементом дамского бального туалета. Порой они напоминали изящную цветочную гирлянду, закреплённую в локонах прически. Так выглядит диадема, хранящаяся в Алмазном фонде России. Она составлена семью подвижно соединёнными звеньями в виде роз и фрёрдоранжа, осыпанных бриллиантами с маленькими пчёлками, будто зависшими над их сердцевинами. Безвестный ювелир, выполнивший это украшение для императрицы Елизаветы Петровны, подложил под сверкающие камни цветную фольгу, создав впечатление натуральным природных красок.
Диадемы классицизма представляли собой обод с высокоприподнятой надо лбом средней частью. Своеобразным продолжением эволюции диадемы в эпоху историзма стало появление в русском официальном придворном женском костюме, принятом в середине XIX в., головного украшения в виде стилизованного кокошника.